Nenhum setor será tão profundamente afetado pela ESPR como o têxtil. A Estratégia Têxtil da UE de 2022 identifica a durabilidade do produto, a reciclabilidade e a rastreabilidade como aspetos não negociáveis. Isto foi incorporado no quadro do ESPR de 2024 (Regulamento 2024/1781); o ato delegado específico para o setor têxtil ainda se encontra em fase de elaboração à data da publicação deste artigo, prevendo-se a publicação do projeto no 4.º trimestre de 2026 e a sua aplicação a partir de 2029, no mínimo.
A partir daí, todos os produtos que entrarem no mercado da UE - t-shirts, calças de ganga, casacos de couro, calçado desportivo - terão um DPP. Com dados sobre fibras, corantes, consumo de água e energia, opções de reciclagem e aspetos sociais do processo de fabrico.
O verdadeiro problema: não conhecem a vossa cadeia de abastecimento
A maioria das marcas de moda tem visibilidade até à fábrica de nível 1 - o confecionador que costura. Talvez também conheçam o tecelão ou o tricotador de nível 2. A fiação de nível 3? A plantação de algodão de nível 4? Raramente.
Para a ESPR, isto é um problema. Campos obrigatórios como:
- Origem da matéria-prima - algodão proveniente de que região de cultivo, de que país
- Composição química dos corantes - conformidade com o REACH, ausência de metais pesados, libertação de microplásticos durante a lavagem
- Padrões sociais - salário mínimo, ausência de trabalho infantil
- Consumo de água por quilograma de peso do produto
encontram-se no início da cadeia, que é a parte que menos conhecem.
Três estratégias de dados que observamos nos projetos
1. «Perguntamos a cada fornecedor individualmente»
Funciona, em teoria. Na prática: o seu departamento de compras tem 400 fornecedores, cada um com 5 a 20 subfornecedores; a comunicação decorre em inglês, chinês e hindi. A taxa de resposta após três meses é inferior a 30 por cento. E os dados recebidos estão em Excel e não são homogéneos.
Isto não é escalável.
2. «Confiamos nos certificados»
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign - existem bons certificados. Mas a ESPR não reconhece as certificações como substituto de dados estruturados. São um contributo para o DPP, não o próprio DPP. Além disso: dependendo do esquema, as certificações aplicam-se apenas a determinadas etapas (a GOTS abrange a cadeia de materiais, não a confeção).
3. «Obrigamos os fornecedores de nível 1, 2 e 3 a partilharem os dados»
A abordagem mais pragmática. Muitas fábricas de nível 1 já dispõem destes dados - para os seus próprios clientes, para auditorias, para conformidade com o REACH. Apenas não os disponibilizaram de forma estruturada. Cláusulas contratuais relativas à partilha de dados, associadas a uma estrutura de dados comum, permitem-lhe atingir uma cobertura de 70 a 80 por cento, sem ter de contactar cada fornecedor de nível 3 individualmente.
Os restantes 20 a 30 por cento são um osso duro de roer - campos de algodão sem TI, tinturarias com sistemas de contabilidade locais. Aqui, as abordagens consorciadas ajudam: Textile Exchange, Microfibre Consortium, associações nacionais.
O que é necessário fazer em relação ao formato DPP
Os passaportes têxteis ESPR consistem em três níveis. O primeiro já é visível nos projetos de atos legislativos:
- Nível do produto - número de artigo, marca, modelo, tamanho, cor
- Nível dos componentes - fibras e respetivas proporções, pesos, origem
- Nível do processo - tingimento, acabamento, consumo de energia e água
Além disso, os campos «incomuns» que muitas marcas ignoram:
- Reparabilidade - peças substituíveis, costuras, fechos
- Reciclabilidade - monomaterial vs. tecido misto, separabilidade
- Taxa de libertação de microplásticos durante os processos de lavagem (o método de ensaio será definido no ato delegativo)
Responsabilidade Alargada do Produtor - o pormenor frequentemente ignorado
Paralelamente à ESPR, a UE está a trabalhar numa revisão da Diretiva-Quadro relativa aos Resíduos com a Responsabilidade Alargada do Produtor (EPR) obrigatória para os têxteis. A França, os Países Baixos e a Suécia já dispõem de regimes nacionais. O DPP constituirá a base técnica para tal: a categorização no DPP determina a taxa de EPR. O design modular, o monomaterial e a durabilidade tornam-se mais económicos.
Isto não é uma questão secundária. Para uma marca de moda de média dimensão com um volume de negócios de 100 milhões de euros na UE, as taxas de EPR por peça situam-se na ordem dos cêntimos a euros. Multiplicadas por cinco milhões de peças por ano, resultam numa despesa recorrente.
O que deve começar a fazer em 2026
Não espere pelo ato legislativo final. É provável que 80% dos campos da versão preliminar sejam idênticos à versão final até ao 4.º trimestre de 2026. Três passos concretos:
- Estruturar o registo de fornecedores: organizar todos os fornecedores de nível 1 com dados de nível 2, quando disponíveis, num esquema uniforme. Uma exportação para Excel a partir do SAP, Odoo ou de um sistema PLM é suficiente como ponto de partida.
- Projeto-piloto com uma coleção: escolha uma linha de edição limitada ou uma coleção cápsula e crie um DPP completo para a mesma. Com dados reais, não estimados.
- Simulação do EPR: calcule as taxas esperadas nos diferentes cenários (monomaterial vs. mistura). Isto cria defensores internos fora do departamento de conformidade.
Quem quiser estar pronto para 2029 precisa de antecipação - na prática, negociar a estrutura de dados de um único fornecedor demora entre 6 e 12 meses.